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御宿 富久千代（おやど ふくちよ）／鹿島市（佐賀）

銘酒「鍋島」を輩出した富久千代酒造が営むオーベルジュ「御宿 富久千代（おやど ふくちよ）」。私は国内外含めてかなりのオーベルジュを訪れているつもりですが、酒蔵が営むオーベルジュというのは初めてです。
佐賀県鹿島市の肥前浜宿（ひぜんはましゅく）という、江戸時代から昭和時代にかけて酒や醤油などの醸造業を中心に発展した地域に位置します。宿の目の前の通りはズバリ「酒蔵通り」であり、茅葺屋根・土蔵造りの建物が並ぶ、近世にタイムスリップしたかのようなエリアです。
1日1組限定・1棟貸しというスタイルのため、大きなロビーなどはなく、お部屋でのチェックイン。どひゃー、広い！これ、部屋のリビングルームですよロビーじゃないですよ。ジャパンな空間に旨く欧米のインテリアが溶け込み、和洋折衷を巧みに実現しています。
オーディオルーム。これまでの決して短くない私の人生において、オーディオルームがある宿泊施設に泊まるのは初めてです。アンプはDenon、スピーカーはBang & Olufsenと気合いの入った設備であり、趣味の域を超えています。
オーディオルームの奥のロフト部分にあるベッドルーム。天井がガラスになっていて、茅葺きの屋根を裏から望むことができるという面白い設計です。
ベッドルームはもうひとつあり、どちらでもお好きな方を使うことができます。向かう途中にちょっとしたカフェスペースもあり、スペックとしては200平米超とのことですが、数値でカウントがするのが無意味に感じるほどの広さです。
ベッドルームその2。こちらのお部屋は壁に大型テレビがかかえられており、また、ワークスペースも用意されているため、畳敷きながら欧米系のホテルのような過ごし方ができます。wifiは下りで20-30Mbpsと、普通に過ごす分には問題ないでしょう。
茶室。へ？茶室？旅館の中に茶室があることはままありますが、滞在する部屋に茶室があるのは珍しい。私の教養レベルでは残念ながら使いこなすことができませんでした。
リビングルームに戻ります。それにしても広い。広いだけじゃなくオシャレな椅子も山ほどあり、越後湯沢の「里山十帖」の館内の椅子すべてを独り占めしているような感覚で、どこに腰を落ち着けるべきか正直持て余してしまう面もあります。
ミニバーにつき、コーヒー・紅茶・日本茶などは無料。スイッチを入れると15分で完成する製氷機が面白い。世の中色んなガジェットがあるんやな。
ワインセラーには当然に鍋島がギッシリ。ワイン類もほんの申し訳程度に格納されています。
ウェットエリアに参ります。ベイシンが2つあるというよりは、洗面台そのものが用意されており、女子4人で泊まっても揉めることはなさそうです。
こちらはもうひとつの洗面台。アメニティも用意されていますが、外資系ラグジュアリーホテルのような派手派手なラインナップではありません。
お風呂は結構広く、深い。大人ふたりは厳しいですが、家族で訪れてパパと子供といった組み合わせであれば十分快適に過ごすことができます。シャワーもふたつある。
トイレもふたつあって、いずれもウォシュレット完備です。この館、外観こそは伝統建築ですが中身はえらいハイテクです。
さてお待ちかね、「鍋島」を輩出した富久千代酒造の見学タイムです。通常は非公開ですが、宿泊客限定で社長杜氏自ら案内してくれます。
どひゃー、これはカッコイイ蔵ですねえ。もちろんガチの生産現場は機能的で清潔な空間ですが、ゲストをお迎えする空間はきちんとした建築家に依頼して誂えたものであり、その筋のコンクール（？）などで表彰もされているようです。
ひと通りの酒造りを案内してもらった後はテイスティング（生産現場は写真NG）。フランスやアメリカのワイナリーの試飲室にも引けを取らないかっちょよさ。これが宿泊客限定とは実に贅沢。酒器もヨーロッパのアンティークもので、割ってしまったらどうしようと背筋の伸びる試飲です。
試飲アイテムにつき、写真のような市販品ではなく品評会に出品するような袋吊りの激レア品を味見させてくれます。これがどれぐらい凄いことかを説明するのは大変なのですが、パリコレのモデルが着ている衣装をそのまま試着させてくれると言えばわかり易いでしょうか。全然わかり易くないですねスミマセン。
宿に戻り、夕食はダイニング「草庵 鍋島（そうあん なべしま）」へ。アルコールのペアリングはもちろん「鍋島」尽くし。詳細は別記事にて。
朝食は同じダイニングなのですが、お鍋が主役であるためテーブル席を使用します。大きな窓から望むお庭のグリーンに心なごむ。
まずはフレッシュジュースで気分を高めます。左からヨーグルト・オレンジ・トマト・ブルーベリー。いずれも商業主義を感じさせない味わいでグッドです。
お鍋は佐賀は嬉野温泉名物の「温泉湯豆腐」。特殊な性質を持つ嬉野の温泉水（調理用水）で煮ると豆腐が溶け出して来ます。豆そのものの味が濃く、そのまま食べても美味しいですが、削りたての鰹節とゴマダレで合わせるとより一層に味わいに。
炊き立てのゴハンに焼魚に卵・明太子。これぞニッポンの朝食です。
〆にタイのパテをゴハンにのせ、薬味と共に先のお鍋のスープを注ぎ込み、なんとも贅沢なお茶漬け（？）の完成です。うーん、朝から大満足です。
デザートは和三盆のプリン。品の良い甘味が満腹の胃袋の隙間にスルスルと溶け込んでいきます。
食後は腹ごなしを兼ねてチャリを借り「祐徳稲荷神社（ゆうとくいなりじんじゃ）」へ。こちらは関東在住者にはあまり知られていませんが地元では権勢を誇る神社であり、清水寺のように空中に本殿があり（エレベーターで行ける！）、その先の奥の院まではちょっとしたハイキングコースとなっています。たっぷり2時間は楽しめる魅力的な宗教施設でした。
お会計につき、1泊2食に食事の際のアルコールを付けて支払金額は2人で17万円弱。うーん、ちょっと高いなあ。富山の「レヴォ（L'evo）」よりも高く、もっと言うと50年連続でミシュラン3ツ星を維持した「オーベルジュ・ド・リル（L'Auberge de l'Ill）」や、シャンパーニュのこれまた3ツ星「L'Assiette Champenoise（ラシェットシャンプノワーズ）」よりも高いことを考えると、色々と思うところがありました。

もちろん1棟丸貸しで、非公開の酒蔵に参加できたり品評会に出すクラスの酒を試飲できることを考えればプライスレスなのですが、ちょっとした海外旅行級のコストとなるためあまり鍋島に興味のないギャルが奮発して来ると肩透かしを喰うかもしれません。あくまで鍋島の世界観を堪能するという目的でどうぞ。

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草庵 鍋島（そうあん なべしま）／鹿島市（佐賀）

「鍋島」で有名な富久千代酒造が手掛けるオーベルジュ「御宿 富久千代」のメインダイニング「草庵 鍋島（そうあん なべしま）」。築230年の茅葺き屋根の建屋が大迫力。
店内はモダンなジャパニーズといった風情であり、大きな窓から望むお庭のグリーンが目に優しい。カウンター6-7席にテーブルが1卓の小箱であり、基本的には宿泊客が優先ですが、空きがあればビジターでの予約も受け付けています。

西村卓馬シェフはあの「神楽坂 石かわ」で腕を磨き、故郷のフレンチ「Restaurant Sola」で経験を積んだ後、当店へ。電話一本で何でも仕入れることができた東京時代とは一転、九州全域を西へ東へ仕入れに周る生活に大忙しです。
飲み物は当然に「鍋島」のペアリング。トータル2合で6千円と結構高いですが、ここでしか飲めない激レア品がポンポン登場し、また「もしお好きであればコチラもお味見どうぞ」と色々飲ませてくれるので、結果的には大満足の日本酒尽くしでした。
お食事は地元のトウモロコシから。糖度が高くスイーツを食べているかのよう。地元のウニで旨味を補完し魅力的な出だしです。
鮎とタラの芽を天ぷらで。いずれもほろ苦い味覚が心地よく大人の味わいです。
オコゼとタケノコのお椀。オコゼの身が水餃子かと思う程の特大サイズでありスープというよりも魚料理と表現したほうが良い食べ応え。サクサクとしたタケノコの歯ごたえも格別です。
お造りはカレイにイセエビ。イセエビは軽く昆布締めしており、より甘味を感じます。海苔醤油との組み合わせもバッチグーです。
続いてタイラギにイサキ。このイサキは美味しいですねぇ。ムキイとした歯ごたえに心地よい旨味が感じられ、また、炭を押し当てて少し焦がした風味も魅力的。
蕎麦も出ます。ムチムチと歯を押し返す食感が逞しく、また、ネッチリとした自然薯の舌ざわりも堪りません。自家製のカラスミをたっぷりと摺り下ろして乙な味。
焼き物はアマダイ。バリっと思いきりの良い火入れであり、酒盗の独特の香りが酒を誘います。身そのものにも凝縮感がありゴハンが欲しくなります。
やはり地元のトマトでお口直し。かなりの甘さなのですが、お出汁のジュレが全体を取りまとめ食中にも楽しいひと品です。
続いてはウナギ。筋肉と脂肪が入り混じったボブ・サップのような個体であり、バリ・ムチ・ジュワの三重奏。原木シイタケの深みのある味わいや黄ニラの爽やかな食感とも良く合います。
トリには佐賀牛。かぶらと共にお出汁に浸してセルフで熱を通していきます。たっぷりと花山椒もトッピングされ、実に贅沢なひと品です。
お食事に入ります。自家製のお漬物たちが地味に旨く、酒がますます進みます。
お食事は桜海老ごはん。お出汁で炊いたゴハンにサっと揚げた桜海老を大量にぶちまけます。蓋を開けた瞬間に立ち込める甲殻類の香り。これはもう、美味しくないわけがありません。
お味噌汁にはお造りで用いた伊勢海老でお出汁をとっており、桜海老ごはんと甲殻類ドレスコードが一致する味わいでした。
デザートは近所の農園のマンゴーに自家製のヨーグルトアイス。ご近所さんから直接買うメリットを最大限に活かし、糖度の高い個体を上手くピックアップされていました。
我々は1泊2食付きでの滞在であり厳密な内訳は不明ですが、ビジターだとポケットコンシェルジュからの予約で食事のコースが2.2万円と、東京で同クラスのものを食べることを考えれば大変にお値打ち。スタッフは若くスタバで働いていそうな感じの良い方ばかりであり、また、社長杜氏自らの酒の解説もあり、日本酒ラヴァーにとっては堪らないシチュエーション。是非とも1泊2食付きで滞在し、日本酒との組み合わせを心ゆくまで堪能したいところです。

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日本料理は支払金額が高くなりがち。「飲んで食べて1万円ぐらいでオススメの日本料理ない？」みたいなことを聞かれると、1万円で良い日本料理なんてありませんよ、と答えるようにしているのですが、「お前は感覚がズレている」となぜか非難されるのが心外。ほんとだから。そんな中でもバランス良く感じたお店は下記の通りです。
黒木純さんの著作。「そんなのつくれねーよ」と突っ込みたくなる奇をてらったレシピ本とは異なり、家庭で食べる、誰でも知っている「おかず」に集中特化した読み応えのある本です。トウモロコシご飯の造り方も惜しみなく公開中。彼がここにまで至るストーリーが描かれたエッセイも魅力的。

鮨処 つく田（つくた）／唐津

唐津駅からレトロな商店街を7～8分ほど歩くと現れる「鮨処 つく田（つくた）」。地元唐津の食材を多用するミシュラン2ツ星の江戸前鮨です。
カウンター6～7席のみの小さな店内。松尾雄二シェフは銀座「きよ田」で腕を磨き、1993年に当店をオープン。現在は2代目のムッシュ松尾文平と共に唐津の夜に彩りを添えます。

我々はお昼のツマミ付きコース9,900円を注文。食事だけであればまあこんなもんかという価格設定ですが、酒が高いですねえ。日本酒など1.5合で2千円といきなり銀座価格です。
まずは切り干し大根。トウガラシの粕漬けで調味しており乙な味。
九州を代表する郷土料理ゴマサバが登場。魚の種類ではなくゴマダレで調味したサバであり、コッテリとしたサバの身にコッテリとした調理が良く合う。
唐津の近く、いろは島の牡蠣を酢牡蠣で。そうそう、当店のタネのほとんどは地元のものであり、旅行者にとっては堪らない演出です。
子持ちのササイカ。ふっくらと炊いて緩やかに調味を施しました。ムシャムシャと食べ応えがあり私好み。
にぎりに入ります。まずはヒラメ。健康体であったことがよくわかるハッキリとした歯ごたえ。シャリは地元のコシヒカリであり、赤酢と塩だけで仕上げています。
サワラ。北九州～瀬戸内圏の鮨屋にお邪魔すると良くみかけるタネです。東京で食べる火の通ったサワラとはひと味違う。
アオリイカ。透明感のある見た目ならびに味わい。
クルマエビは茹で上げをチャチャっと握ります。王道の味わいであり当然に美味。
赤身のヅケ。これはまあ、普通の赤身のヅケですね。あまり印象に残りませんでした。
シメサバ。脂の乗ったサバを軽く〆、シャリと食べるにちょうど良い塩梅です。
イワシが旨い。やはり脂のノリは天下一品であり、ジューシーと言うべきかエキスがタレてきそうな勢いです。
ホタテは叩き潰して包丁をたくさん入れ、薄く延ばして握るのですが、私の口には合いませんでした。あの貝柱の食感が好きなのに。
ムラサキウニは巻物で。見た目通りの美味しさなのですが、ちょっとお布団にくるまれてあまり映えません。ウニは軍艦で食べたいなあ。
アナゴはサラっと焼き目をつけて。濃厚なツメと共にヘヴィ級のフィニッシュです。
ギョクはカステラを通り越してプリンのような食感。この日最も記憶に残ったタネでした。

前述の通り食事だけだと9,900円、これに割高な酒代という顛末です。うーん、それなりに美味しいのですが、この土地で1万円も払えばまあ美味しくなるよねという印象。ディナーのおまかせコースに酒を付ければ客単価3万円というのは恐れ入る。唐津の知人に確認すると「地元の人間が行く店じゃないよ。県外客ばっかり」とのことでした。

唐津に用事があれば立ち寄っても良いですが、博多から1.5時間かけてわざわざ行くかとい問われると少し違うなと思ったランチでした。

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鮨は大好きなのですが、そんなに詳しくないです。居合い抜きのような真剣勝負のお店よりも、気楽でダラダラだべりながら酒を飲むようなお店を好みます。
この本は素晴らしいです。築地で働く方が著者であり、読んでるうちに寿司を食べたくなる魔力があります。鮮魚の旬や時々刻々と漁場が変わる産地についても地図入りでわかりやすい。Kindleとしてタブレットに忍ばせて鮨屋に行くのもいいですね。
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