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金月そば 那覇店（きんちちそば）／牧志（那覇市）

読谷村の本店を起点として県内に複数店舗を展開している「金月そば 那覇店（きんちちそば）」。この日は国際通り近くの旧店舗（むつみ食堂店）からもう少し奥へ移転オープンした「那覇店」へお邪魔しました。
店内は旧店舗の数倍の広さがあり、席数も大幅に増えました。それに準じてスタッフ数も増え、オペレーションもシステマティックになっているように感じます。それでも待合室スペースにはイスがズラリと並んでおり、人気のほどが伺えます。
私は店名を冠した「金月そば」を注文。1,200円です。これに150円の味付玉子と300円のジューシーを追加し、合計で1,650円と中々の金額です。ちなみに旧店舗は「むつみ食堂」という食堂を引き継いだ形で営業していたため定食モノが充実していましたが、新店舗では「そば」に注力したラインナップとなっていました。
トッピングに厚揚げ（豆腐）が含まれるのは珍しく、一種の「おでん」的な味覚体験があり、食感の多様性を演出しています。また、一般的な紅生姜ではなく生の針生姜を採用しており、スープの邪魔をせず爽やかな辛味で味蕾をリセットする役割を果たしています。

三枚肉は、脂身・赤身・皮の三層のバランスが秀逸で、口に入れた瞬間に体温で溶け出すほどトロトロに煮込まれており、上質な脂の甘みを感じさせます。味付けはこっくりとした甘辛さですが、生姜などの風味が効いているためか、後味は意外にもさっぱりとしています。
金月そば最大の特徴とも言えるのが自家製生麺。一般的な沖縄そばが茹で置き後に油をまぶすのに対し、こちらは注文を受けてから茹で上げるため、小麦本来の瑞々しい香りと風味が際立っています。沖縄県産小麦（島麦かなさん）にこだわっており、2本の麺を1本にまとめたような独特の形状で、麺の中心部と結合部で茹で加減のグラデーションが生まれ、複雑な弾力を生み出しています。スープは鰹出汁の透明感と香りを前面に押し出しており、決して脂っこくありません。 
ソーキは別皿で提供されます。骨から肉がホロリと簡単に外れるほど柔らかく煮込まれており、豚肉特有の臭みや余計な脂っこさは皆無。味付けは甘辛い醤油ベースですが、肉の繊維の奥まで味が染み込んでおり、噛むたびにジューシーな肉汁と煮汁が溢れ出します。淡麗なスープに対してソーキの濃厚な存在感がアクセントとなり、全体の食べ応えを高めています。
味付玉子は150円と強気の価格設定ですが、別皿での提供で完璧な仕上がりです。白身はしっかりとタレの色が染みており、適度な弾力がありますが、黄身はねっとりとした半熟のジェル状に仕上げられています。断面を軽く炙る工夫もあり、これだけ質が高ければ妥当な価格設定でしょう。
ジューシーは豚肉の脂の甘みとヒジキや人参などの具材の旨味がご飯一粒一粒に染み込んでいますが、決して味が濃すぎることはなく、そばのスープとのペアリングを前提としているのかもしれません。最後はスープを少しかけて雑炊風にして食べるのも一興です。
美味しかった。特に麺が美味しかった。食券を購入した際は総額で1,650円と背筋が伸びたものですが、これだけの質と量であれば納得の価格設定です。11:00〜16:00（麺や出汁がなくなり次第終了）という短い営業時間であり、ピークタイムは行列を覚悟する必要があるため、上手くタイミングを見計らって訪れましょう。  

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Plaza Premium Lounge（プラザ プレミアム ラウンジ）／ペナン国際空港

ペナン国際空港の国内線出発エリアにある「Plaza Premium Lounge（プラザ プレミアム ラウンジ）」。マレーシア航空の専用ラウンジの用意はなく、プライオリティ・パス（Priority Pass）等の会員と共用する仕組みのようです。
コンパクトなラウンジで、座席は100も無いかもしれません。ひとりがけのソファ多めデスクは少なめで、ガッツリとパソコン作業するには不向きでしょう。また、トイレの数も客席数に比べると異常に少ないので、ラウンジ外のパブリックエリアのものを使った方が手っ取り早いでしょう。
他方、食事についてはラウンジの規模の割に充実しています。簡単なサラダやサンドイッチ、ホットミールのほか、麺類や卵料理は注文を受けてから調理してくれます。
また、マレーシアにおけるラウンジとしては珍しくビールが置かれていました。今回のペナン滞在では殆どアルコールを楽しむことができなかったので、私とても嬉しい。
麺料理は2種類用意されており、私は「カリー ラクサ（Curry Laksa）」を注文。ココナッツミルクをベースにした濃厚なカレースープが特徴、と思いきや、エビの風味がめちゃんこ強く、「Green House Prawn Mee Corner（青屋蝦麵）」のような専門店に比肩する味わいです。もう一種類の麺料理はベジタブルなんとかヌードルだったのですが、ラウンジ内のほぼ全員がこの「カリー ラクサ（Curry Laksa）」を楽しんでいました。
コンパクトながら満足感のあるラウンジでした。それにしても、日系エアラインの国内線ラウンジって何であんなにショボいんですかね。ダイヤモンドラウンジですら雑なパンといなり寿司程ぐらいしかないんだぜ。

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ここ数年で滞在した高級・有名とされているホテルを一覧化し◎〇△×と記した

年間を通じて外泊が多いので、ここ数年で滞在した高級・有名とされているホテルを一覧化しました。

◎〇△×と記していますが、これは私が滞在した時点における感想であり、価格や為替の変動、混雑度合い、当時のスタッフの対応など偶然に因る部分も多いので、話半分に捉えてください。また、ハイアットやヒルトンは最上級会員であり、ひらまつは株主なので、素で予約する場合とは対応が異なるかもしれません。

費用対効果も重要視しています。お金に糸目をつけないお金持ちの方々とは観点が異なることをご承知おきください。

ところで、私は子連れ客とそれをコントロールできない宿泊施設を憎んでおり、そういった客層が支配的なホテルは自然と△や×が多くなります。しかしながら、これは見方を変えれば家族旅行に向いたホテルを選ぶ指標となり得るかもしれません。


【ハイアット】
＜北海道＞

＜関東＞
△：ハイアットリージェンシー東京ベイ

玉城豆腐のみそ汁屋（たましろどうふ）／辻（那覇市）

沖縄の「みそ汁」と内地のそれは、もはや同じ名前を持った別の料理と言っても過言ではありません。最大の違いは食卓における立ち位置にあります。内地ではご飯の横に添えられる脇役の汁物ですが、沖縄では大きなどんぶりで供される主役のオカズです。定食屋で「みそ汁」を注文すると、それだけでお腹がいっぱいになる立派なメインディッシュとして登場します。
中身のボリュームも圧倒的です。島豆腐を中心に、三枚肉やポーク（ランチョンミート）、かまぼこ、青菜などの具材がこれでもかと詰め込まれ、仕上げに生卵が落とされるのが沖縄の定番。出汁もかつお節だけでなく豚肉の茹で汁をベースにした力強いコクが特徴で、具材から溶け出した旨味と相まって濃厚な味わいを楽しめます。

内地のみそ汁が香りと出汁を啜るものなら、沖縄のみそ汁は栄養満点の具をガッツリ食べるスープ料理。まさに、沖縄のチャンプルー文化を汁物に凝縮したような、エネルギーあふれる郷土の味といえます。
この日は西原町にある有名な豆腐店「玉城豆腐」との共同開発により爆誕した「玉城豆腐のみそ汁屋（たましろどうふ）」にお邪魔しました。朝から昼にかけては定食メニューが中心で、夜は「玉城豆腐のしゃぶしゃぶ屋」として豆乳出汁のしゃぶしゃぶを提供する二毛作スタイルです。
店内はカウンター席が中心で、2人掛けのテーブル席が少し。沖縄の伝統的な定食屋のイメージを覆す、オシャレなラーメン店のようなインテリア。女性おひとりさまでも入り易い雰囲気です。
私は「ゆし豆腐」と「みそ汁」のコラボ商品である「みそゆし」を注文。大サイズで1,050円です。    小鉢として「クーブイリチー（刻み昆布を豚肉などと炒め煮にした郷土料理）」や「ニンジンしりしり（人参の卵炒め）」も添えられます。
主題の「みそゆし」。味噌は琉球王朝末期の安政年間（1855年～1860年頃）に創業した「玉那覇味噌醤油」謹製。かつて琉球王家御用達でもあった格調高いものであり、カツオ出汁の風味を消さず、大豆のコクを豊かに引き立てます。具材はゆし豆腐にポーク、タマネギ、小松菜、温泉卵などでしょうか。まさにオカズとしての味噌汁です。
ちなみに「ゆし豆腐」とは豆乳にニガリを加え、型に入れて固める前のふわふわとしたおぼろ状の豆腐のこと。型押しをしないため水分を多く含み、口の中でとろけるような柔らかな食感と、大豆本来の豊かな甘みを楽しむことができます。これが野菜の甘味が溶け出した味噌スープに良く合う。
白ゴハンは中々の盛り込みであり、味噌汁と合わせて食べるもよし、温泉卵を移して卵かけごはん風に楽しむもよし。卓上には辛味噌やキムチだれ、出汁醤油の用意もあります。ちなみに「ゆし豆腐」にキムチだれを加えると、オーナーの出身校である沖縄水産野球部寮の味になるそうです。
朝からすっかり大満腹の大優勝です。おもろまちの「SOUP SOUP（スープスープ）」でも感じましたが、沖縄は汁物に対する情熱が強いのか、内地の「Soup Stock Tokyo（スープストックトーキョー）」の3倍ぐらいの食べ応えがありました。沖縄スタイルの味噌汁を試してみたいものの、地元色の強い定食屋に入るのはちょっと、といった繊細な観光客のゲートウェイに最適です。

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麺屋 おやゆび／浜松町


三田駅または芝公園駅から歩いて6-7分の場所の「麺屋 おやゆび」。もともと此の地で「雲のきれま」というラーメンとかき氷を提供する二毛作で営業していたそうで、その店舗を引き継ぐ形で独立開業したそうです。「筋肉系ワンタン」をコンセプトとしているのが面白い。
店内はカウンター7-8席に小さなテーブル2卓のみ。オープン直後にお邪魔したためか、後にも先にもゲストは私だけでした。日によってはワンオペでの営業のようで、その場合は待ち時間が長くなる旨が軒先に掲示されます。券売機にて食券を先払いするシステムです。
私は看板メニューの「しお山椒ワンタンラァ麺」を注文。1,100円のところ、150円の「味玉」と250円の「和え玉」を追加し、合計で1,500円です。スープは洗練された淡麗系の文脈に山椒というスパイスを大胆に組み込んでおり、ありそうで無い味覚。痺れと清涼感を付与し、最後まで飽きずにスープを楽しむことができます。
「筋肉系ワンタン」を標榜するだけあって、ワンタンが美味しいですねえ。豚肉をメインとしたものと海老を中心に据えたものひとつづつがトッピングされており、薄めでチュルチュルとした滑らかな皮と共に、専門店に勝るとも劣らない味わいです。他方、チャーシューや味玉は普通に美味しいに留まり、ワンタンの存在感の陰に隠れてしまった印象を抱きました。
当店は「純麦」の系譜を受け継いでいるそうで、当然に自家製麺。中細ストレートの優しい味わいであり、淡麗系のスープの風味に寄り添います。個人的にはもう少し硬めの仕上がりのほうが好きかもしれません。
250円の「和え玉」は、いわゆるタレで味を付けた。替え玉であり、そのまま混ぜて食べても良し、残ったスープにつけて食べても良し。気のせいか先の麺よりも幾分カタメに仕上がっており、飽きの来ない美味しさです。
以上を食べて1,500円。和え玉まで食べてこの支払金額は悪くないディールであり、とりわけワンタンは記憶に残る美味しさでした。ややもすると「手包みわんたん麺 広州市場（こうしゅういちば）」のようにワンタンが主役にすら感じる1杯でした。必ずワンタンを付けて、何なら追加する勢いで注文しましょう。

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クリマ ディ トスカーナ（Clima di Toscana ）／本郷

歴史的文教地区である本郷の閑静な住宅街の中にある「クリマ ディ トスカーナ（Clima di Toscana ）」。店名の通りトスカーナ地方の風土（Clima）を意識した料理に特化したイタリアンレストランです。店舗前にそびえる樹齢600〜700年とも言われる巨大なクスノキが目印です。
キャパシティは30席ほど。メインダイニングのほかに個室もあり会食にも重宝しそうです。ゲストには政財界の重鎮を思わせる風格ある男性が多く、港区で見かけるような反社風の影は皆無。まさに本郷という地に根ざした空気感があります。

そんな空間で腕を振るう佐藤真一シェフは、国内の有名店のみならず、本場イタリアで5年半もの月日を費やした実力派。その経歴が料理の説得力を裏付けています。
ワインはイタリア産のものが支配的であり悪くない価格設定です。2021年より同店に加わった坪井徹郎ソムリエは「アルポルト」や「アクアパッツァ」といった名店でキャリアを確立した人物であり、当店の空気感に風格を与えています。
まずは温かいスープ。ひよこ豆のホクホクとした食感と、うずら豆のクリーミーでコクのある甘みが溶け合い、口当たりは実に滑らか。アクセントとして加わるのが房総産イノシシのサルシッチャであり、ジビエ特有の力強い肉の旨味と脂が食欲を刺激します。
壱岐産のヒラメ。弾力のある歯ごたえと噛むほどに広がる上品な甘みが心地よく、その土台として支える八街産の寒締めほうれん草の厚みのある質感が力強い。柑橘のほろ苦い酸味も重なり、全体に大きな深みを与えています。
パンは2種でフォカッチャとチャバッタでしょうか。前者は上質なオリーブオイルと岩塩が振られ、カリッとした芳ばしさと適度な塩気が食欲をそそります。後者はりシンプルで素朴な味わい、スープはソースの残りを拭って食べるに最適な名脇役です。
イカの美点を余すことなく表現したひと皿。イカそのものは厚みがありネットリとした甘みが印象的。そこに寄り添う漆黒の物体はトウモロコシ粉から作られるポレンタで、イカスミの磯の香りが凝縮されており、深い潮の風味が広がります。
タリアテッレは白子とタラコ、九条ネギで楽しみます。熱を通すことでとろりと溢れ出した白子の濃厚なコクが幅広の手打ちパスタに絡みつき、そこにタラコの粒感のあるテクスチャーと程よい塩気が加わり味わいにリズムと深みを与えています。
続いてトスカーナの伝統的な詰め物パスタ「カペレッティ」。中には青森産の野ウサギが詰まっており、力強くも繊細な野性味が後を引く美味しさ。仕上げに散らされたイタリア産ビアンケットトリュフ（春トリュフ）がこの料理の格式を惹きあげます。
メインは京鴨。きめ細やかな肉質と上品な脂の甘みが特長的で、程よい火入れによって引き出された赤身の濃密な旨味が噛むほどに口の中で溢れ出します。その力強い肉の味わいをさらに深めるのが、キノコの女王とも呼ばれる雲南省産モリーユ（アミガサタケ）。特有の芳醇な土の香りと、ソースをたっぷりと抱き込む独特の食感が、鴨の滋味と見事に共鳴します。 
デザートはプリンとジェラート。プリンはカカオの深みのある香りとブドウの凝縮した甘みが溶け合っており、また、ジェラートからはフキノトウの青々しい香りと繊細な苦味が感じられ、プリンの濃厚な甘みを清々しく洗い流します。何とも大人な味わいの締めくくりです。
食後のお茶は色々選べて、乙女な私はフレッシュハーブティーをチョイス。小菓子と共に上質な時間を楽しんでごちそうさまでした。

以上のコースが1.7万円ほどで、酒やら何やら含めてお会計はひとりあたり3万円弱といったところ。軒先のクスノキに始まり、空間や客層を含めて実に重厚な食体験であり、店を出た後も心地よい重みが体に残っていることに気づかされます。流行を追うことに疲れた大人たちが最後に行き着くのは、案外このような場所なのかもしれません。

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イタリア料理屋ではあっと驚く独創的な料理に出遭うことは少ないですが、安定して美味しくそんなに高くないことが多いのが嬉しい。
イタリア20州の地方料理を、その背景と共に解説したマニアックな本。日本におけるイタリア風料理本とは一線を画す本気度。各州の気候や風土、食文化、伝統料理、特産物にまで言及しているのが素晴らしい。イタリア料理好きであれば一家に一冊、辞書的にどうぞ。